一条视频三条鱼！把西湖醋鱼吃个明明白白！

这个东西一直改来改去有什么意义，好吃的东西千千万，非揪着这个不放干嘛。这个就像是一坨粑粑，一大群人都在研究怎么把粑粑弄的好吃，最终都只是粑粑，就应该舍弃的玩意，被资本和宣传强行续命而已

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一道菜开始讲人文历史了来提高身价了 那就是难吃的要死了[笑哭]

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无数食客探讨西湖醋鱼为啥难吃的原因，但是根子就找错了。这个菜是下酒菜，不是下饭菜。这个菜怎么做都难吃，而且那个腥味是故意保留的。什么换成笋壳鱼，也没用的。是反季节吃不到大闸蟹的文人酒客，为了尝到一点蟹味，而开发的。这个菜大口吃就是又腥又酸，本来就是筷子只夹一点点，在嘴里咂摸，出一点蟹味，再就一口黄酒。聊以自慰。我在杭州小二十几年，负责任的说，所有的醋鱼都难吃，不值得尝试。什么楼外楼，国宾馆，都没意义！谁也别买，让这个菜消失，一点也不可惜。

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就是以前北方的糖醋大鲤鱼，放在桌子上摆样子的。南宋那帮货逃到杭州想家了，整了这么一道菜吃~

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4:10  我翻译一下老登的意思： 文人三五成群围着扯淡的时候，就算吃糠咽菜，也能互吹出珍馐美味的感觉来。

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楼外楼：你们懂什么，游客就爱吃我做的这版，做好吃了他们还不愿意拍了[doge]

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哎，本地土著来说下。 1.这道菜是本地传统意义上的“宴席菜”，不是“家常菜”，其实土著除了去饭店里吃，在家也不会做，这一点注定了他是一道很有厨艺门槛的菜。 2.传统做法，就是使用一斤左右的小草鱼，饿3-5天，尽量减少鱼肉的土腥气，用半开不开的水把鱼给汆熟，大量姜末，浇上芡汁。最早去楼外楼吃，80年代的时候，好像这道菜的鱼鳍看起来都是生的，鱼肉是熟的，师傅们很自豪的说，鱼肉能吃出螃蟹味。 3.这道菜的难点其实就是选料和调味。一斤的小草鱼，要养起来饿着去土腥气，很容易把鱼给饿死的[滑稽]不然本身腥气就是会太大。这个菜的调味，那个芡汁很难做的，要酸在前，甜藏在里面，所有的味道还得有一种很柔和的感觉，不然衬不出鱼肉的细嫩，混上大量姜末，跟你的舌头说，你吃的不是鱼，是螃蟹[滑稽]。 4.杭州本地的餐饮人，有情怀有理想的都在努力改良这道菜，让“美食荒漠”这个名号别焊死在杭州身上。可惜事与愿违，网络的狂欢并不会为你的努力而改变，而且这道菜本身已经变成了一种符号和象征。除非有个新的“符号”能取代它，不然我个人觉得这就很难翻篇。

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很有意思的对话。 一个时代过去，他就是过去了。 这道菜，已经达不到这个时代的标准了，它更适合几个文人雅士，三五好友，慢慢品味，不是去吃它的味，而是让你有了一丝穿越时空回到过去的错觉。 （也可以理解为，难吃到走马灯了，哈哈哈哈哈开个玩笑）

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难吃最大的原因，这菜不应该进饭店。原来就是文人提前准备好水出的鱼又养了一段时间。准备妥当再拉几个朋友一起吹牛装逼的。现在饭店哪有时间做那么多前期准备。[笑哭]

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西湖醋鱼的时代已经过去了[doge]

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总的来说就是要好鱼,好调味,至于味道嘛,上限就那样,下限无底线[doge]

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西湖醋鱼悖论：好吃就不正宗，正宗就不好吃。

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你问他好吃还是难吃 他说这道菜有文化

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西湖醋鱼这道菜，只要规规矩矩的做，虽然谈不上惊艳，也不会难吃。。。那不就是不好吃吗！！ 那为什么还那么贵！

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旅游城市我觉得不会有餐馆把鱼放在清水里养三天再卖，[脱单doge]

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我杭州土著，80后，七八岁的时候，在红白喜事上，经常能吃到西湖醋鱼，但十来岁以后，不知道为什么没有了，我对这道菜的印象是，一直很好吃，但有一次吃到了很浓的鱼腥味后，再也没碰过，有心理阴影

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要是一家店能把西湖醋鱼做好吃，那你让他做个其他什么鱼大概率更好吃[藏狐]

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西湖醋鱼这东西有一点下厨经验的就知道，这菜如何百分之八十都取决于鱼本身的质量，它可以好吃的，如果对自己掌控火候的能力有自信的话，自己找条好的草鱼，清水静养个三五天，然后自己做，你自己做出来的绝对吊打市面上百分之八十的餐馆

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作为一个生长在海边的人，自己回国第一次年夜饭做菜就做的西湖醋鱼，印象很深，亲戚不爱吃，父母也吃的少，就我自己吃的挺香（毕竟自己要做的）。这菜的调味是不怎么能中和腥味的但能使鲜味放大，对食材的品质和食客的耐受度要求比较高，而且跟一些海鲜一样，凉了吃不得

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杭州人表示压根没吃过这玩意，都是给旅游的人吃的[doge]

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